Malassada:成为夏威夷标志的亚速尔炸糕

糖在第一口之前就已经黏在手指上。中间没有洞,没有糖霜,没有装饰:只是一团发酵面团,投入热油,出锅时金黄,趁还冒着热气时滚上糖。malassada(葡式炸糕)看起来不起眼。然而它是葡萄牙糕点中走得最远的一种:远渡到太平洋中部,如今被视为当地的经典。
一个说明它是什么的名字
在葡萄牙语里,这个词读音与拼写一致:mal assada,即“烤得不好”。名字源于事物本身。面团不入炉,而是浸入油锅,它的中心保持柔软,几乎湿润,而蛋糕本该是紧实的。别的传统大概会把这一点修正过来,而葡萄牙糕点却把它保留下来,当作标志,就像那块出炉过早、中心流心的 pão de ló,它的名声正来自那流动的中心。
Malassada 属于群岛:亚速尔群岛和马德拉都宣称它是自家的,每个岛屿滚它的方式不同:只裹糖,糖加肉桂,或者面团里加一点柠檬皮。形状也不同:有的是圆球,有的是拉开的不规则圆盘。不变的是油炸,以及上面的糖。
Entrudo:油炸,清空橱柜
要理解 malassada 为什么存在,要看日历而不是食谱。人们在 Terça-feira Gorda(肥腊星期二,即狂欢节的最后一天)吃它,这也是葡萄牙旧称 Entrudo(狂欢节)的最后一天,该词源自拉丁语 introitus,意为“进入”。进入什么?进入大斋期,它从次日开始,要求四十天的禁欲。
因此逻辑非常具体:在斋戒之前,必须把家里所有放不住的东西清空。猪油、糖、鸡蛋、牛奶:恰恰都是 malassada 面团所需要的东西。这种炸糕不是节日的奇想,而是一种变成仪式的整理方案。同样的机制解释了欧洲大部分狂欢节油炸食品,也贯穿整个葡萄牙糕点:这种节俭的手法也出现在夏季节庆的 farturas中,它们直接在油面上方挤出。
在乡村,这一天有它自己的程序。人们烧一大口锅,常常在户外或集体厨房里,一锅接一锅地炸,远超一个家庭能吃的数量。多出来的分给邻居。Malassada 既是交换的物品,也是甜点。
装进移民的行李
1870 年代末,夏威夷的甘蔗种植园需要劳力。招募采用合同形式,优先面向葡萄牙群岛,那里土地不足、家庭人口众多。从最初的出发到 1913 年,约 27 000 名葡萄牙人,绝大多数来自亚速尔和马德拉,横渡大西洋再穿过太平洋,去种甘蔗、咖啡、红薯和果园。
航程要持续数月。人们带的东西很少:工具、圣像、几粒种子,以及一些不占分量的配方,因为它们装在脑子里。malassada 就在这批行李之中。它具备熬过流亡所需的一切:面粉、糖、鸡蛋、油脂、一口深锅。没有难找的原料,也没有专业器具,这与需要当地传承技巧的亚速尔修道院甜点不同。
1882 年 6 月,英国帆船 Monarch 在毛伊岛靠岸,送来一对来自圣米格尔岛的夫妇 Arsenio 和 Amelia DoRego,他们是签约来种甘蔗的。他们的故事与成千上万其他人相似。只是它留下的痕迹比其他人更明显,理由要在七十年之后才会显现。
1952 年:檀香山接纳了这块炸糕
那一年,Frank Leonard Rego,即 1882 年那对夫妇的孙子,与妻子 Margaret 在檀香山开了一家面包店。是他的母亲给了他这个主意:为什么不像在村里那样,在狂欢节做 malassada 呢?他并不确定夏威夷的一座城市是否想要一块亚速尔炸糕。他还是做了。
这次尝试的效果远远超出了狂欢节。如今在夏威夷,周三灰烬日(Ash Wednesday)前一天被称为 Malasada Day,这种葡萄牙炸糕已不再只是社群的稀奇物,而是成为了一种地道的夏威夷糕点,与 pão doce、葡萄牙香肠或豆汤并列,都已进入岛屿的日常厨房。
这段历史最动人之处在于其中的反转。亚速尔家庭出走,并不是为了输出一个配方;他们离开,是因为那里没有工作。糕点悄悄地跟随而来,没有任何计划。而一个多世纪之后,正是它依然在讲述这段旅程:比合同登记簿讲得更好。
同样的动作,在布鲁塞尔
一个移民社群定居时,总带着同样的行李:语言、节日,以及厨房里的动作。布鲁塞尔比夏威夷迟得多才迎来这股浪潮,但机制完全相同,这正是为什么一家葡萄牙 pastelaria 从来不只是普通的店铺。在 Wooly,无论是 Etterbeek、Uccle 还是 Waterloo,我们每天都在守护这份记忆:撒在刚出炉的 pastéis de nata(葡式蛋挞)上的肉桂,正是那些狂欢节 malassadas 所带的香味。您可以来布鲁塞尔的任一门店亲自闻一闻。
而 malassada 仍然与它的节日紧紧相连。也许正因如此它才得以保存:不是每天都吃的糕点,才不会被忘记。
对于生日或家庭聚会,我们在布鲁塞尔提供按订单定制的生日蛋糕。
照片:Sherbeey,Wikimedia Commons,CC0。







