Pão de ló z Alfeizerão: ciasto z trasy Lizbona-Porto

Są ciasta, które kupujemy, nigdy nie pytając, skąd pochodzą. Pão de ló z Alfeizerão należy do nich: złocista skórka, miękki miąższ, zapach żółtka, który się nie ukrywa. Jego historia zaczyna się jednak w klasztorze, a kończy przy ladzie, gdzie płaci się na zaufanie.

Być może klasztor cysterski

Oficjalna nota „Produtos Tradicionais Portugueses”, opublikowana przez DGADR, mówi wprost: historia tego ciasta „ginie w czasie”. Uważa się, że powstało w klasztorze Santa Maria de Cós, niedaleko Alcobaça, na podstawie przepisów zakonnic, których umiejętności wyznaczyły wzorzec w regionie. Wieś Alfeizerão uchodzi za spadkobiercę tego przepisu.

Najczęściej powtarzana na miejscu opowieść jest dokładniejsza i zarazem kruchsza. Zakonnice albo kobiety pracujące w klasztorze miały schronić się w wiosce. Przyjęła je rodzina Amálii Grilo, której miały przekazać przepis. Gazeta das Caldas przytacza tę wersję w trybie przypuszczającym: opowiada się ją, ale nie jest ona datowana.

Sekret w rękach proboszcza

Sekret dotarł w końcu do przeora parafii, padre João Matos Vieira. Podczas rewolucji z 1910 roku, która wstrząsnęła krajem, zaczął on wraz z rodziną i przyjaciółmi wytwarzać ciasto i je sprzedawać, żeby przetrwać. Ten fragment też pochodzi z noty DGADR.

Droga, kierowcy i lada bez sprzedawcy

Droga z Lizbony do Porto przechodziła wtedy przez Alfeizerão. Kierowcy zaczęli się tam zatrzymywać. W ich języku ciasto miało inną nazwę: „Pão-de-Ló do Preto”. Nota tłumaczy to przezwisko obecnością przed drzwiami sklepu dwóch małych figurek pomalowanych na czarno.

Najbardziej zaskakujący jest sposób płacenia. Gdy sprzedawcy nie było, klient brał ciasto już zapakowane i zamknięte, a pieniądze zostawiał na ladzie. DGADR nazywa tę uczciwość rzadką „w dzisiejszych czasach”. Ten gest zaufania jest częścią historii ciasta równie mocno jak jego przepis.

Od rodzinnego warsztatu do Café Ferreira

Produkcja w końcu skupiła się w rodzinie Ferreira. Café Ferreira, otwarta w 1947 roku przez synową Amálii Grilo, przedstawia się dziś jako jeden z spadkobierców tej tradycji. Wcześniej, według tej samej Gazeta das Caldas, rodzina wytwarzała już ciasto od blisko dwudziestu lat, pod firmą A. Ferreira & Companhia.

Czego uczy nas to ciasto

Pão de ló nie potrzebuje legendy, żeby był dobry. Jego miękkość zależy przede wszystkim od sposobu ubijania jajek i od chwili, w której wyjmuje się ciasto z piekarnika. Gesty i błędy, które potrafią zrujnować pão de ló, opisujemy krok po kroku w naszym artykule o pão de ló.

Pão de ló z Alfeizerão w Brukseli

W Wooly Pâtisserie w Brukseli pão de ló figuruje w naszej ofercie pod nazwą Pão de Ló de Alfeizerão. Nasi portugalscy cukiernicy go przygotowują, a nasze sklepy w Etterbeek, Stockel, Uccle i Waterloo mogą Państwu powiedzieć, czy jest dostępne. Nie twierdzimy, że nasze ciasto wyszło z klasztoru: powyższa historia dotyczy wioski, a my opowiadamy ją tak, jak podają nasze źródła.

Aby odkryć nasze portugalskie ciasta, zapraszamy do naszych sklepów.

Źródła: DGADR, „Produtos Tradicionais Portugueses: Pão-de-Ló de Alfeizerão” ; Gazeta das Caldas, „Pão de Ló é o ex-libris e também um motivo para paragem em Alfeizerão”.

Zdjęcie: Wooly Pâtisserie.