Rabanadas: a fatia de pão servida às mulheres que deram à luz

O pão tem dois dias, está um pouco duro, e ainda bem. Corta-se em fatias grossas, deixa-se beber o leite açucarado, passa-se pelo ovo batido, e a frigideira faz o resto: uma côdea dourada, um miolo macio, canela por cima. Em Portugal, esta fatia chama-se rabanada no Natal, mas tem outros nomes, e um deles diz a quem se destinava: fatia de parida, a fatia da mulher que acabou de dar à luz.

Pão do dia anterior, leite, um ovo

O princípio cabe numa frase: uma fatia de pão embebida, envolvida em ovo, frita e depois adoçada. O pão conta mais do que tudo o resto. Um artigo do jornal Observador refere o molete, um pãozinho de trigo, e precisa que deve ter um ou dois dias. O blogue gastronómico Taste of Lisboa nomeia também o cacete e o pão de água. O pão fresco desfazia-se no leite; o pão duro retém-no.

Na versão mais comum, o banho é leite açucarado, perfumado com casca de limão e canela. Depois da frigideira, passa-se a fatia por açúcar e canela, ou cobre-se com uma calda de limão. São gestos de cozinha caseira, sem nada de erudito, e é essa a sua força: basta o que há na despensa.

Fatias de parida: a fatia das mulheres que deram à luz

Conforme as regiões, a rabanada chama-se também fatia dourada, fatia de ovo ou fatia de parida. Este último nome vem de parida, a mulher que acabou de ter um filho: servia-se-lhe este doce de pão, leite e ovos para a ajudar a recuperar forças. As fontes que consultámos concordam sobre este uso; nenhuma dá uma data para os seus começos, e não vamos inventar nenhuma.

Uma receita mais antiga do que Portugal

João Faria, presidente da Confraria da Rabanada, citado pelo Observador, situa a receita mais antiga que se conhece em Marcus Gavius Apicius, gastrónomo romano do século I: pão embebido em leite, transformado em sobremesa. Dar uma segunda vida ao pão duro é, portanto, uma ideia antiquíssima, e viajou muito. A Alemanha tem os seus arme Ritter, os «pobres cavaleiros», da mesma família. O que Portugal acrescentou, segundo o Taste of Lisboa, foi o encontro com o Natal, sob a influência da doçaria conventual e de uma cozinha rural que não deitava nada fora.

No norte o vinho, no sul o açúcar

Segundo a mesma fonte, a receita muda de região para região. No norte, as fatias são mais grossas e a calda leva por vezes vinho do Porto. No Minho e em Trás-os-Montes fazem-se as rabanadas de vinho, embebidas em vinho tinto em vez de leite. No sul, as fatias douradas servem-se antes secas, simplesmente passadas por açúcar e canela. O Observador cita ainda a rabanada poveira, de Póvoa de Varzim, que inspirou a receita de um restaurante de Lisboa.

Uma fatia que se prepara na véspera

No Natal, a rabanada é uma sobremesa da consoada, a refeição da noite de 24 de dezembro. Segundo o Taste of Lisboa, prepara-se muitas vezes com antecedência e sabe melhor no dia seguinte, quando a calda teve tempo de entrar no miolo. Serve-se tarde, depois da missa do galo ou da troca de presentes. O Observador nota que hoje já não pertence só a dezembro: alguns restaurantes servem-na o ano inteiro.

Em Bruxelas, na Wooly

Não dizemos ter rabanadas na montra: não é esse o tema deste artigo. Pertencem à mesa de família, tal como as filhós e os sonhos de que falámos ontem. Mas a canela, o limão e os ovos encontram-se por toda a pastelaria portuguesa. Em Bruxelas, as nossas lojas de Etterbeek, Stockel, Uccle e Waterloo servem o pastel de nata, e as quatro moradas estão reunidas numa só página.

Foto : José Conçalves, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 3.0.